Šeštojo dešimtmečio prancūzų mada

Ar kada nors susimąstėte, ką moterys dėvėjo tarp atominio ir kosminio amžiaus Prancūzijoje? Visas pasaulis atsigavo po skausmo ir žiaurumo epochos.

Po viso to netikrumo ir kančios jie troško normalumo. Šeštojo dešimtmečio prancūziška mada - puošni ir linksma. Štai keletas to laikotarpio išvaizdos bruožų.

Turinys

Moteriškumo sugrįžimas

Šeštajame dešimtmetyje prasidėjo moteriškumo atgavimo epocha. 1950 m. moterys pirmą kartą istorijoje per Antrąjį pasaulinį karą prisiėmė labai vyriškus vaidmenis.

Jų pritarimą ir ryžtą naujam vaidmeniui liudijo dideli, pabrėžti pečiai 1940-ųjų drabužiuose.

Tačiau moterys norėjo atšvęsti sunkių laikų pabaigą ir vėl pasijusti tradiciškai moteriškos.

Šeštajame dešimtmetyje vyraujant vyrams dizaineriams, grožis priklausė nuo žiūrovo, o prancūzų mados pasaulyje tik pati madmuazelė Chanel galėjo pasipriešinti tokiems meistrams kaip Balenciaga, Dioras, Givenchy ir Cardinas.

Nors vyrai dizaineriai galėjo sukurti nuostabių formų moteriškumą puoselėjančius drabužius, jų modeliai dažnai buvo varžantys arba nepatogūs.

Apranga kiekvienai progai

Vakarinės suknelės, pramoginės suknelės, vasarinės suknelės, naktinukai, šokių suknelės, paplūdimio suknelės ir t. t. Kiekvienai veiklai buvo atskiras specializuotų drabužių tipas. Moters garderobas buvo tarsi katalogas visiems įmanomiems nuotraukų fonams.

Apranga

Penktajame dešimtmetyje visi ir jų motinos dėvėjo diržus. Ši praktika buvo ne tik Prancūzijoje, bet ir visame pasaulyje. Diržai, korsetai ir formuojantys apatiniai drabužiai išgyveno atgimimą.

Platus apatinis trikotažas ir apatiniai sijonai leido pasijusti tarsi persikėlus į XVII amžių.

Kai žiūrite į senas nuotraukas ir stebitės, kaip visi atrodė kaip dizainerio iliustracijos, taip yra todėl, kad jie dėvėjo neįtikėtinai ribojančius apatinius drabužius, kad aptemptų liemenį.

Apatinius drabužius buvo galima įsigyti įvairaus ilgio, kaip vienos ar dviejų dalių komplektus.

Kartu su korsetais moterys dėvėjo ir kelnes, kad susiaurintų kojas. Korsetai buvo su kaspinais, kurie jungėsi su kojinėmis.

Žmonės žinotų ir jus vertintų, jei nedėvėtumėte viso formuojančių apatinių drabužių komplekto.

Naujas "Dior" įvaizdis

1946 m. gruodį įkurti "Dior" namai buvo pasaulinės mados industrijos lyderiai ir apibrėžė prancūzų madą šeštajame dešimtmetyje. 1947 m. išleido debiutinę devyniasdešimties suknelių kolekciją.

Apranga buvo aptempta ties liemeniu, kartu pabrėžiant krūtinę ir klubus, taip sukuriant trokštamą smėlio laikrodžio figūrą. Sužavėtas šio drąsaus naujo silueto, mados miestas iškart ėmė jį garbinti.

Netrukus tuo pasekė ir visas pasaulis. Nedaugeliui dizainerių pavyko sėkmingai sukurti kvintesencinius siluetus, o Christiano Dioro "naująjį įvaizdį" labai gyrė tuometinė "Harper's Bazar" redaktorė Carmel Snow.

Prekės ženklas buvo kritikuojamas už tai, kad vienai suknelei sunaudojo per daug audinio, o ne už drabužius, pagamintus griežto racionalinio paskirstymo laikotarpiu karo metu.

Dioras norėjo, kad žmonėms būtų priminta, kokią prabangą ir prabangą gali suteikti drabužiai, ir kad po tokių sunkių metų būtų pažvelgta į mados ateitį.

Iš dešimties metrų audinio pasiūti sijonai, švarkai su peplumais, puošnios skrybėlės, pirštinės ir batai - dešimtmečio pabaigoje "Dior" sudarė 5 % Prancūzijos eksporto pajamų. Iš tiesų be pirštinių, skrybėlės ir batų nebuvo galima pasipuikuoti visu "Dior" naujojo įvaizdžio grožiu. Net britų karališkoji šeima buvo nuolatiniai klientai.

1955 m. Dioras įdarbino jaunuolį Yves'ą Saint Laurent'ą savo padėjėju. Vėliau paskyrė jį savo įpėdiniu, kol jo ankstyva mirtis antrą kartą sukrėtė pasaulį.

Prieš palikdamas mus, Dioras paliko ryškų pėdsaką pasaulyje ir sugrąžino Paryžių į pasaulio mados sostinę po to, kai jis buvo sugriautas karo. Galima drąsiai teigti, kad Christianas Dioras nulėmė šeštojo dešimtmečio prancūzų madą.

Jo dvidešimt vienerių metų įpėdinis išpildė savo vardą ir sukūrė daugiau naujoviškų ir patogių drabužių, atitinkančių tą pačią populiarią A formos liniją.

Jis įrodė, kad gražiam drabužiui ne visada reikia kaulų ar griežtų geometrinių linijų, kad jis būtų struktūriškas. Savo įžvalgas jis įgijo dirbdamas vienoje iš "Dior" ateljė, kai derino drabužius klientams.

Taigi, "New Look" vyravo visą šeštojo dešimtmečio pabaigą ir tapo patogesnis tik jaunesniems klientams.

Kai Christianas mirė, Prancūzijos mados bendruomenė puolė į paniką, nes jis vienas sugrąžino Paryžiui buvusią šlovę ir sugrąžino pinigus į Prancūzijos mados pramonę.

Tačiau po debiutinės Saint Laurent'o kolekcijos tapo aišku, kad Prancūzija buvo išgelbėta.

"Chanel" striukė

Atsibodo taip suspausti liemenį, kad buvo sunku judėti. Kol kiti vis dar džiaugėsi keturiasdešimtųjų pabaigos sėkme, Gabrielle Chanel išleido "Chanel" švarką savo kolekcijoje, vadinamoje "Sugrįžimu".

Kritikai nekentė kolekcijos ir šio švarkelio. Jie netikėjo, kad toks vyriškas drabužis kada nors patiks moterims.

Tačiau moterys laukė kažko naujo ir modernaus.

Šie švarkai buvo liemenuoti, užsibaigiantys ties liemeniu, todėl išryškindavo kūno apimtis, bet jų nespausdavo.

Šiuolaikinis "Chanel" švarkas turėjo keturias funkcionalias kišenes ir sagas su privalomomis sagų skylutėmis bei tvidą iš Airijos. Švarkas buvo perkurtas keliose būsimose parodose. Pirmą kartą moteriška mada buvo patogi judėti.

Švarkas buvo derinamas su siauru sijonu. Išbaigtas įvaizdis buvo tarsi vyriškas kostiumas, kuriam suteiktas moteriškas atspalvis. Tai tapo klasikine elegantiška, bet galinga moteriška spyna, kuri sudrebins pasaulį.

"Chanel" švarkų praktiškumo ir patogumo derinį greitai pamėgo daugelis aktorių, pavyzdžiui, Brigitte Bardot ir Grace Kelly.

Nors tuo metu tai nebuvo hitas, kolekcija buvo parduota daugiau žmonių, nei kas nors tikėjosi. Jei "Dior" davė pradžią amžiaus viduriui, tai "Chanel" žymėjo jo pabaigą ir padėjo mums pereiti į septintąjį dešimtmetį.

Tai buvo visiškai priešingas stilius nei naujoji išvaizda ir daug praktiškesnis dėvėtojui.

Dažniausiai pasitaikančios mados klaidos apie 1950-uosius

Daugelis XX a. šeštojo dešimtmečio mados tendencijų laikui bėgant buvo neteisingai išverstos arba pernelyg romantizuotos. Štai keletas dalykų, kuriuos galbūt girdėjote apie 1950 m. prancūzų madą, kurie yra tikri kaip trijų dolerių banknotas.

Išvaizdesni modeliai

Daugelis žmonių nori, kad jūs manytumėte, jog plius dydžio modeliai neilgai buvo dėmesio centre penktajame dešimtmetyje.

Tačiau tai netiesa. Jei pažvelgtumėte į to meto žurnalus ir katalogus, moterys buvo dar lieknesnės nei dabartiniai modeliai. Moterys taip pat buvo išsekusios dėl karo.

Marilyn Monroe, kurią žmonės naudoja kaip pavyzdį, iš tikrųjų yra labai maža, tačiau jos figūra labai graži, su apvaliais apvalumais.

Tai akivaizdu iš to, kad Kim Kardashian, nepaisant pastangų numesti daug svorio, vos tilpo į garsiąją Marilyn "Happy Birthday" suknelę.

Šio klaidingo įsitikinimo šaltinis iš tikrųjų yra strateginės drabužių konstrukcijos sėkmė. 50-asis dešimtmetis buvo smėlio laikrodžio formos dešimtmetis.

Suknelės išryškino krūtinę ir klubus, o liemenį suspaudė. Šis stilius kūrė pilnos, jausmingos figūros iliuziją.

Šiandien mados pramonė yra daug labiau įtraukianti nei tada.

Trumpesni pūsti sijonai

Beveik kiekvienos 50-ųjų įkvėptos suknelės sijonas virš kelių. Tačiau tai negali būti toliau nuo realybės. Karo metu žmonės pavargo taupyti audinius.

Jos buvo pasiruošusios ilgiems sijonams su kūnui būdingais sluoksniais ar peplumais. Dešimtmečio pabaigoje suknelės trumpėjo, o autentiški sijonai virš kelių pradėjo rodytis 60-aisiais.

Šios kostiuminės suknelės ne tik trumpos, bet ir neįtikėtinai aptemptos. Nesupraskite manęs neteisingai. Žinau, kad 50-ieji metai buvo kupini plačių sijonų. Tačiau moterys nedėvėjo apatinių sijonų kiekvieną dieną.

Suknelės nebūtų tokios pūstos, nebent būtų skirtos renginiui ar aukštos klasės vakarui. Net ir tada daugelis A formos vakarinių suknelių turėjo apimties dėl joms pasiūti panaudoto audinio kiekio, o ne dėl to, kad rėmėsi apatiniu sijonu.

Todėl ji buvo labiau supaprastintos apimties, daugelis 1950-ųjų suknelių ir sijonų buvo siauresnio stiliaus, taip pat skirti laisvalaikio drabužiams.

Visi priedai

Pirštinės, skrybėlės, akiniai nuo saulės, šalikai ir rankinės tikrai papildė aprangą, bet tik tinkama. Jei moteris vilkėjo tik palaidinę ir sijoną, ji nedėvėjo nė vieno ir ne visus šiuos aksesuarus iš karto.

Jų aksesuarus pamatysite tik prie gražios kokteilinės suknelės arba puošnių pietų renginyje.

Galbūt vyresnio amžiaus moterys niekada neišeitų iš namų be pirštinių. Tačiau tai būtų trumpos, o ne operos ilgio pirštinės.

Peržiūrėdama "Pinterest" nuotraukas, kuriose vaizduojama šeštojo dešimtmečio prancūzų mada, mačiau tūkstančius nuotraukų, kuriose moterys, pasipuošusios aksesuarais, vilki paprastus drabužius, pavyzdžiui, megztinį ir sijoną.

Keista, kad toks perdėtas puošimasis paprastais drabužiais dabar yra toks pat pageidautinas, kaip tada būtų buvęs juokingas. Nesakau, kad tai neatrodo puikiai, tiesiog tai nėra tikslinga.

Išvada

Šeštojo dešimtmečio prancūzų mada buvo dviejų siluetų susidūrimas. Pirmasis dominavo pasaulyje nuo ketvirtojo dešimtmečio pabaigos - smėlio laikrodžio forma iš "Dior" ir tiesaus švarkelio išvaizda iš klasikinio "Channel".

Nepaisant kritikų nuomonių, striukės greitai tapo mėgstamiausios dėl savo praktiškumo. Šį mados laikotarpį apibūdina keli dalykai, pavyzdžiui, stiprus moteriškumo buvimas, formuojantys apatiniai drabužiai ir daugiau drabužiams naudojamo audinio.

Šeštajame dešimtmetyje prancūzų mada vėl buvo pasaulio viršūnėje dėl skandalingų naujų "Dior" ir "Channel" modelių. Abu jie turėjo visiškai skirtingas vizijas, stilių ir rūpinosi elitinės klientūros dalimi.

Antraštės paveikslėlio autorystė: Image by cottonbro from Pexels